Dübellöcher in der Wand sind ein Ärgernis, besonders wenn die Wand sichtbar bleibt. Viele greifen zur Spachtelmasse, drücken sie ins Loch und streichen sofort darüber. Das hält selten dauerhaft. Der häufigste Fehler: das Loch wird nicht richtig vorbereitet. Staub, lose Farbreste oder ein zu trockener Untergrund verhindern, dass der Spachtel haftet. Die Folge sind Risse oder ein Absinken der Reparaturstelle. Wer das vermeiden will, muss systematisch vorgehen: spachteln, schleifen, drüberstreichen – aber in der richtigen Reihenfolge und mit den passenden Materialien.

Kleber, Zahnung und Fugenbreite richtig wählen Für Wandfliesen im Trockenbereich reicht ein zementärer Dünnbettkleber der Klasse C1. In Feuchträumen oder direkt im Spritzbereich des Waschbeckens sollte es C2 sein, also ein flexibler, wasserfester Kleber. Angemischt wird nach Herstellerangabe, mit einem Quirl bei niedriger Drehzahl, dann fünf Minuten reifen lassen und noch einmal kurz durchrühren. Zu dünn angerührter Kleber läuft die Wand herunter, zu dicker haftet er nicht. Aufgetragen wird mit einer Zahnkelle; für Fliesen bis 20 Zentimeter Kantenlänge genügt eine Zahnung von 6 Millimetern, darüber 8 bis 10 Millimeter. Die Fugenbreite liegt bei 2 bis 3 Millimetern, bei großformatigen Fliesen eher bei 3 Millimetern, damit kleine Ungenauigkeiten nicht auffallen.

Die alte Fläche ist selten plan. Unebenheiten von mehr als zwei Millimetern auf zwei Metern Länge müssen mit Ausgleichsmasse korrigiert werden, sonst entstehen Hohlräume unter der neuen Fliese. Auch die Aufbauhöhe spielt eine Rolle: Türen, Türschwellen, Anschlüsse an Badewanne oder Duschtasse und der Übergang zu angrenzenden Räumen müssen die zusätzliche Schicht aufnehmen können. Wo der Platz nicht reicht, muss der alte Belag weichen. Bei Fußbodenheizung ist zusätzlich Vorsicht geboten: Eine zweite Fliesenschicht dämpft die Wärmeabgabe spürbar, und manche Systeme vertragen die zusätzliche Last nicht ohne Weiteres.

Welche Mischung wirkt, ohne die Fuge zu zerstör

Typische Fehler sind: das Abbürsten überspringen, Tiefengrund zu sparsam auftragen, bei niedriger Temperatur oder hoher Luftfeuchtigkeit streichen und die erste Schicht zu früh überarbeiten. Wer diese Punkte beachtet, vermeidet, dass die neue Farbe den alten Schwachpunkt erbt. Der Untergrund entscheidet, nicht die oberste Schicht.

Wer den Spiegel später verkleben statt verschrauben will, nutzt einen dafür vorgesehenen Spiegelkleber und trägt ihn in senkrechten Bahnen auf, damit Feuchtigkeit entweichen kann. Ein umlaufender Rand aus Silikon hält Wasser vom Spiegelrand fern und verhindert, dass die Versilberung von unten anläuft. Nach dem Verfugen und dem Aushärten des Silikons lässt sich das kleine Fliesenfeld genauso belasten wie eine professionell geflieste Wand.

Sandender Putz und kreidende Farbe sehen auf den ersten Blick harmlos aus. Man streicht darüber, und nach wenigen Wochen platzt die neue Beschichtung wieder ab oder lässt sich mit dem Fingernagel wegkratzen. Der Fehler liegt fast nie am neuen Material, sondern am Untergrund. Wer die Ursache ignoriert, saniert zweimal – und zahlt doppelt.

Vor dem Kleben wird die Fläche ausgemessen und trocken ausgelegt. Gerade bei Spiegelfliesen entscheidet die Fugenbreite über das Gesamtbild. Wer ohne Fugenkreuze arbeitet, riskiert, dass sich die Fliesen berühren und später Spannungsrisse entstehen. Ein einfacher Trick: Mit Bleistift eine waagerechte und eine senkrechte Linie anzeichnen, die als Orientierung dienen. So läuft die erste Reihe nicht schief, und der Spiegel sitzt am Ende gerade.

Zum Schluss der Blick auf den Spiegel: Er wird nicht direkt auf die Fliesen geklebt, sondern mit geeigneten Haltern oder einem Spiegelkleber montiert, der für den Untergrund zugelassen ist. Zwischen Spiegel und Fliese sollte ein kleiner Abstand bleiben, damit Luft zirkulieren kann. Sonst bildet sich dahinter, und der Belag löst sich mit der Zeit. Wer diese Reihenfolge einhält – prüfen, ausrichten, kleben, trocknen lassen, verfugen, reinigen –, bekommt eine Wand, die auch nach Jahren noch sitzt.

Geklebt wird immer von unten nach oben und von einer festen Kante aus, etwa der Zimmerecke oder dem Türrahmen. Jede Fliese wird mit leichtem Druck und einer leichten Drehbewegung in das Kleberbett gesetzt, damit keine Hohlräume bleiben. Mit der Wasserwaage kontrolliert man nach jeder zweiten Reihe die Waagerechte, nicht erst am Ende. Abstandshalter halten die Fugen gleichmäßig. Kleber, der in die Fuge quillt, wird sofort mit einem trockenen Tuch entfernt. Nach etwa 20 Minuten lassen sich die Fliesen nicht mehr korrigieren, dann ist der Kleber angezogen.

Ein Spiegel über dem Waschbecken im Gäste-WC oder in der Küche wirkt erst dann fertig, wenn darunter und daneben Fliesen sitzen. Wer nur ein kleines Feld kleben will, braucht dafür keinen Fliesenleger. Entscheidend sind der Untergrund, der Kleber und die Reihenfolge der Arbeit. Wer diese drei Punkte beherrscht, bekommt ein sauberes Ergebnis, das auch nach Jahren nicht abfällt.