Wann Zugseil und Gurt wirklich Pflicht sind Zweitens: Der Ast hängt über einer Fläche, die nicht beschädigt werden darf – Dach, Gewächshaus, Carport. Ein gespanntes Seil hält den Ast nach dem Trennen in der Luft, bis er kontrolliert abgelassen wird. Drittens: Der Ast ist bereits angebrochen, hängt aber noch im Kronenverband. Ein solcher Ast kann beim Sägen zurückschlagen. Hier wird zuerst gegen die Fallrichtung gespannt, Beleuchtung Im Wohnzimmer dann mit einer Bügelsäge oder Handsäge getrennt, nicht mit der Motorsäge.

Typische Fehler: Der erste Schnitt wird zu tief geführt, sodass die Säge klemmt. Oder es wird ohne Gurt gearbeitet, weil der Ast „nur leicht" hängt. Oft wird die Fallrichtung falsch eingeschätzt, weil der Wind oder das Eigengewicht nicht mitgerechnet wurde. Ein weiterer Fehler ist das Sägen mit laufender Kette in gespanntem Holz ohne zweite Person, die das Seil hält und den Bereich sichert. Bei starkem Zug gehört immer eine zweite Person an die Sicherung, nicht an die Säge.

Ein sauberer Schnitt direkt nach der Blüte hat einen einfachen Hintergrund: Die Forsythie bildet ihre Blütenknospen bereits im Sommer für das kommende Frühjahr aus. Wird der Strauch erst im Herbst oder zeitigen Frühjahr geschnitten, fallen diese Knospen komplett weg. Ein Rückschnitt im Mai oder Juni hingegen trifft nur das alte Holz und regt die Pflanze zu kräftigem Neuaustrieb an. Dieser Neuaustrieb ist die Basis für die nächste Blüte.

Typische Fehler sind das Ziehen am trockenen Trieb, der Einsatz von Drahtbürsten und der Versuch, alles an einem Tag zu erledigen. Trockene Efeutriebe sind spröde und brechen leicht, sodass Stücke an der Wand hängen bleiben. Wer mit Gewalt arbeitet, beschädigt die Oberfläche und muss später ausbessern. Besser ist es, in Etappen vorzugehen: erst grob lösen, dann einweichen, dann nacharbeiten. Bei sehr alten, mehrfach überwachsenen Flächen lohnt es sich, einen Tag Pause einzulegen, damit Reste durchweichen können.

Ein häufiger Fehler ist das rigorose Abschneiden aller Stauden direkt nach der Blüte. Das kann bei Arten, die ihre Nährstoffe aus den Blättern zurückziehen, die Knospenbildung für das Folgejahr zerstören. Beispiel: Pfingstrosen bilden ihre Blütenknospen bereits im Spätsommer. Wer das Laub zu früh entfernt, nimmt ihnen die Energie für den nächsten Frühling. Bei solchen Pflanzen lässt man das Laub stehen, bis es von selbst vergilbt und einzieht. Erst dann schneidet man die welken Stängel bodennah ab.

Nach dem Entfernen zeigt sich oft ein Schatten oder eine leichte Verfärbung auf der Wand. Das ist normal und kein Zeichen für falsche Technik. Diese Stellen lassen sich später angleichen, wenn die Wand vollständig trocken ist. Wichtig ist, nicht sofort zu streichen oder zu verputzen, solange Feuchtigkeit in den Poren sitzt. Wer die Triebe ohne Zugkraft löst, schont die Wand und hat weniger Nacharbeit.

Vertrocknete Efeutriebe sitzen oft fester an der Wand, als man vermutet. Die Haftwurzeln krallen sich in feine Poren von Putz, Klinker oder Beton und halten auch dann noch, wenn die Ranke längst braun und spröde ist. Wer einfach zieht, reißt entweder die Triebe ab, ohne die Haftwurzeln zu erwischen, oder beschädigt den Untergrund. Der Trick besteht darin, die Verbindung zuerst zu schwächen und erst dann die Ranke abzunehmen.

Welche Triebe gehören weg und welche bleiben stehen? Beim Schnitt werden zuerst alle abgestorbenen, kranken oder sich kreuzenden Äste entfernt. Danach folgen die ältesten Triebe, erkennbar an ihrer dunklen, rissigen Rinde und ihrer Position tief Beleuchtung im Wohnzimmer Strauchinneren. Diese alten Triebe werden bodennah oder knapp über dem Boden abgeschnitten. Junge, kräftige Triebe bleiben stehen, denn sie tragen im nächsten Jahr die Knospen. Ein starker Rückschnitt ins alte Holz ist nur nötig, wenn der Strauch über Jahre hinweg nicht geschnitten wurde und völlig verkahlt ist.

Ein weiterer typischer Fehler ist der Schnitt in den kahlen Bereich eines starken Astes. Kirschen reagieren darauf mit langen, weichen Neutrieben, die im Winter zurückfrieren. Statt eines kompakten Kronenaufbaus entsteht ein buschiges Durcheinander. Wer nach der Ernte schneidet, weil der Baum zu dicht ist, verschlimmert das Problem meist, statt es zu lösen. Das gilt besonders für Süßkirschen, die von Natur aus aufrecht und sparrig wachsen.

Haftwurzeln mit Wasser und Geduld lösen Die eigentliche Arbeit steckt in den kleinen Haftwurzeln, die als dunkle Punkte oder kurze Stoppeln auf der Wand zurückbleiben. Sie lassen sich mit warmem Wasser einweichen. Ein Schwamm oder ein Tuch wird mehrfach angefeuchtet und für einige Minuten auf die Stelle gelegt. Das Wasser weicht die Reste auf, ohne den Putz anzugreifen. Anschließend werden sie mit einem Kunststoffschaber oder einer weichen Bürste abgeschoben. Metallwerkzeuge hinterlassen schnell Kratzer, besonders auf hellem Putz.

Die richtige Zeit für den Schnitt ist der späte Winter oder das zeitige Frühjahr, solange der Baum noch in der Saftruhe steht. Wer unbedingt nach der Ernte eingreifen muss, weil ein Ast abgebrochen ist oder sich eine Krankheit ausbreitet, sollte sich auf das Nötigste beschränken. Ein sauberer Schnitt an einer intakten Stelle heilt besser als eine große Wunde im feuchten Herbstlaub. Der Sommer ist für Kirschen die Phase des Wachstums und der Reservestoffeinlagerung, nicht die Phase der Wundheilung.

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